Metodo casero alinear/verificar puente trasero

[coco]

Siguiendo en mi tónica de reducir costes os muestro el método que he usado para verificar el alineado del puente trasero.

Primero os muestro un esquemilla del procedimiento:



La idea es muuy sencilla:
1- se trata de econtrar unos puntos de referencia de los cuales salga linea de referencia perpendicular al eje del chasis.
2- Luego se trata de tirar unas lineas que esten contenidas en el plano de las ruedas traseras.
3- Finalmente medimos la distancia de los puntos de referencia a la intersección con de las lineas del plano de la rueda con la linea perpendicular al eje de referencia.

Si las distancias (a) y (b) son iguales esta bien alineado, si son distintas hay que aflojar los anclajes del puente y moverlo hasta conseguir que (a) y (b) son iguales.

Todo esto partiendo de la base que el puente no esta doblado nos bujes estan mal, o sea que las dos ruedas tienen el mismo ángulo de convergencia, cosa normal pues en el eje trasero no es regulable.


VAmos a ello:

Os muestro los utiles, entre los cuales la herramienta fundamental es el nivel laser imantado del lidl, je jej (8 eur.), si está en oferta os aconsejo comprar un par (otro dia os cuento como alinear ruedas delateras, je je).




Siguiente levantamos el coche, si sólo lo levantáis de delante también sirve, pero entonces no podréis mover el puente si hay que alinearlo.




Buscamos los puntos de referencia. Yo he escogido los tornillos traseros del subchasis, donde además pivota el brazo de suspension, por lo que es un buen punto de referencia.

NOTA: Pensad que cuanto más lejos esten estos puntos del puente menor error dará el método, más margen de error podemos tener en la medicion de las distancias (a) y (b). Por lo tanto con menos precisión de medida conseguimos un buen alineado. Me explico, no es lo mismo que la diferencia sea de 5 mm midiendo a 10 cm del puente que midiendo a 3 metros, en el primer caso se desvia 5mm cada 10 cm y en segundo caso se desiva 5 mm cada 300 cm, por lo tanto el angulo de desviación es mucho menor.

¿todavia no está claro?¿no tenéis ganas de pensar? Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio a modo de ejemplo:
1- Coger papel (tamaño folio a poder ser) y boli
2- dibujar en el centro del folio un punto, digamos, del tamaño de una lenteja
3- dibujar otro punto del tamaño de una lenteja a 2 mm del punto anterior.
4- dibujad ahora la recta que uno los dos puntos. ¿A que podéis dibujar muchas rectas que los unen y que son muy distintas entre ellas? Esto nos da POCA precisión.
5- Ahora dibujad otro punto de lenteja en la parte superior del folio.
6- Ahora dibujad otro punto de lenteja en la parte inferior del folio.
7- Unid con una recta los dos puntos ultimos que hemos dibujado. ¿A que ahora, aunque podemos dibujar más de una recta, todas son casi paralelas? Pues esto nos da MUCHA precisión.

Pues por ahí van los tiros, cuánto más separados tengamos los puntos de medición más precisión tendremos en desviaciones y ángulos.




Pues bien, vamos a trazar el plano en el suelo, je je je. Primero proyectamos los puntos con uno de los métodos científicos más complicados y eficaces (gracias, santa gravedad)



Luego trazamos la linea perpendicular al eje del chasis con una sencilla cuerda y unos tacos de hierro para sujetar.



Una vez trazada la linea ponemos unos pasamanos justo en los puntos de referencia, nos servirán como tope para la cinta métrica.



Colocamos el util en la llanta. Aquí el pasamano debe ser calibrado o no quedará perfectamente paralelo a la llanta. Todos los tornillos apretados a mano, lo mínimo posible, lo justo para que el pasamano no tenga juego sobre la llanta.



Y pegamos el nivel imantado.


Le damos al botón de "ON", y... raaaayo laser.


Finalmente medimos poniendo la cinta métrica por encima del hilo.


Aquí os muestro mis mediciones en ambos lados:


La diferencia es de 1mm, y dada la precisión del método , je je je, es correcto pensar que esta bien alineado.

Edito: Para cercionarme he hecho el dibuito en el AutoCAD, y para unas referencias más o menos como las que yo he tomado, que la diferencia entre la distancias (a) y (b) sea de 5 mm equivale a que el puente esta girado (angulo c) 0.1º ( 6'), o sea que 1 mm indica que esta perfectamente alineado. Incluso con 6 mm lo consideraria alineado.


Esto absorve los pequeños errores de trazado del hilo y marcado de los dos puntos en el suelo. Podríamos tener un error de 6 mm en la medición y el puente estaría dentro de tolerancias de fabricante, que creo que anda sobre los más menos 10', ya lo miraré exacto.
Ejemplo: Supongamos que lo dejamos a cero, pero como los puntos marcados no son exactos, en realidad lo dejamos desviado 5 mm, lo que equivale a tener el puente girado 6' , pero como se especifica una tolerancia de 10' pues estaría correcto aunque habríamos medido un poco mal.

Pues eso es todo. Una vez alineado el puente trasero se puede usar como referencia para alinear las ruedas delanteras, con un método similar, pero usando dos lineas de referencia perpendiculares al eje del chasis y con el coche en el suelo (esta vez las lineas se buscan mediante el método del compas), de forma que podemos trazar un triangulo rectangulo y calcular ángulos exactos, pero eso lo dejo para otro dia.

saludos.